以前の記事で「Mini35を自作してみる」があります。そのDOF Adapterの紹介で質問を何件かいただきました。日本語のサイトで紹介されていることが、ほとんどないようなので、もう少し詳しく解説したいと思います。

　サンプル動画　NIKON 50mm T1.4


　アメリカのサイトでは、shallow DOF adapter（浅い被写界深度を得る為のアダプター）などと呼ばれているものですが、要は一眼レフレンズを利用して、それらと同等のボケあしを得るためのアダプターです。
　まず前提として、DVの撮像面が小さいことに起因して、浅い被写界深度が得られないことと、それに比較して35mm一眼レフで撮影された写真や35mmフィルムで撮影された映画は、その結像面がDVの撮像面より大きいことから、（得ようと思えば）浅い被写界深度を得ることができるということまでは、了解していてください。（DVで浅い被写界深度が難しいという理解だけでも結構です）
　
　

　上の画像は暗い部屋の白い壁に、明るい窓外にむけてレンズをあてがってみたものです。壁に対して前後するとフォーカスのくる点があります。それがそのレンズのもっている結像面に対するレンズの位置になり、フランジバックといって、レンズマウントと結像面の距離として各社それぞれ異なるのですが、私の場合NIKONのレンズを使用しているので、46.5mmになります。
　この壁に浮かび上がった丸い像を、そのレンズの持つイメージサークルといい、35mm一眼レフレンズの場合は、24×36mmのライカサイズと言われる矩形がすっぽりカバーされるようになっています。
　

　上の二つの画像はわかりやすくするために、結像面にも光がもれていますからイメージサークルが小さくみえますが、実際は暗箱（カメラオブスキュラ）状態にしますから周辺も見えてきてカバーできています。
　このようにして結像される画像を、DVカメラで撮影すればいいわけです。あとでまた述べますが、像は上下が逆さまの倒立像だということを理解しておいてください。
　
　この結像した像を撮影するには、白い壁ではレンズと壁のあいだにカメラが入り込まなくてはいけないので（もちろん結像を遮ってしまうことになる）、くもりガラス状のグランドグラスと言われるものに結像させて、それを撮影することになります。つまり白い壁のかわりにくもりガラスを置いて、そのうしろからくもりガラスにうつった像を撮影すると考えてください。
　そうすると、そのくもりガラスの質が問題になりますね。つまり濃すぎても透過しませんし、薄すぎても今度は結像が透過に負けてしまいます。また適当な濃さのものが用意できても、その肌理までもがうつってしまいます。くもりガラス＝グランドグラスの粒子感までもがうつってしまうのです。当然ですよね、（DVカメラ本体のレンズは、）被写体ではなく、そのグランドグラスにフォーカスを合わせているわけですから。もちろん粒子感だけでなくグランドグラスに付着したゴミも同じです。（もっとも粒状性に問題がなく、ゴミなどの付着する恐れのない構造であれば、以下に述べるようにしなくてもいいでしょう。海外でstatic adapter として紹介されているものですね）
　そこで、そのグランドグラスを回転させることで、それ自身のもつ粒状性を見えなくさせてしまいましょう。


　上の動画で確認できる手前の半透明のものが、グランドグラスがわりに使用するくもりガラス状のCDです。イメージサークルが結像しているのがわかると思います。（便宜上、上下反転済み）
　このCDは、スピンドルでCD?Rなどを購入するとついてくる透明のダミーCDに、覗き防止用で売られているくもりガラスシートシールを貼付けたものです。これを、もう使用しなくなったCDプレーヤーなどのムーブメントを分解して得られたモーター部を利用して回転させます。動画ではわかりにくいかもしれませんが、回転することで、CDのもつ粒子感や付着したゴミ，キズなどが消えるのがわかると思います。
　

　詳しい組み立て方はhttp://www.mediachance.com/dvdlab/dof/index.htmを参考にしてください。海外のサイトですが、そこの画像とこのブログの解説で十分組み立てられると思います。
　レンズマウントはレンズキャップに穴をあけただけですし、CDを回転させるモーターも廃品利用ですから、非常にリーズナブルにできます。
　ただ、プロクサーにはお金をかけなければ、いけないでしょう。
　上記の画像にあったように、DVカメラは24mmX36mmの矩形を撮影しなければなりません。この小さなサイズにフォーカスをあわせるのは、かなりの負担がかかります。DVカメラの機種によって差がありますから、使用機にあわせてプロクサー＝クローズアップレンズを選択してください。



　私の場合は、撮影カメラをその都度借りるので、＋１０のプロクサーを利用しています。そこまで必要のないカメラでは、プロクサーは弱いにこしたことはありません。
　24x36mmのフォーカスチャートを製作して（新聞紙を24X36mmに切り抜くだけでもいい）、プロクサーの強さと、ズームのミリ数と、チャートまでの距離を、色々とさぐって最も納得のいく組み合わせを見つけてから工作することをオススメします。周辺の像の崩れ方もそれはそれで、味だと私は思っていますが・・・。



　以上の画像にあるように、一本の単玉で似非ズームができます。私のばあい、28mm,50mm,135mmと３本の単玉を所有していますが、それぞれにズームできますから、映画レンズでいうところのZeiss Variable Primesのような感覚で使用できます。（私の中では、それぞれVP-1,2,3なのです）

　最後にどうしても問題になるのが、倒立像になってしまうことです。これはプリズムを組み込むか（プリズム上のゴミにもフォーカスが合ってしまうので、その点さらに注意が必要、製品版のMini35でも、例えばボアペリといったようなシュノーケルレンズでも、プリズムを利用したもののこの手の事故は、枚挙に遑がない）、反転できる外部モニターでオペレートして、ポスプロで反転するしかないのですが、私はどちらも高価だったり面倒なので（上下反転できる液晶モニターなんて高価ですよね）採用していません。カメラを逆さにして収録（これでポスプロで反転の手間が省ける）して、オペレート用になんでもいいから（DVカメラのことが多い）外部モニターをマウントできるようにしました。Firewireなどでモニター出しします。反転できない外部モニターを上下逆さにしてマウントするよりも、収録機を逆さにして外部モニターを正体させたほうがいいですよね。


　みなさんも、是非チャレンジしてみてくださいね。質問などあれば、お気軽にどうぞ。